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Don Melchor continua sendo o rei do Cabernet Sauvignon chileno

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A Concha y Toro produz uma gama diversificada e de amplo escopo de vinhos, algo para praticamente todos

O Concha y Toro 2009 Don Melchor Cabernet Sauvignon foi produzido a partir de frutas provenientes de seu vinhedo de Punte Alto.

Houve um tempo em que o Chile não era conhecido por produzir vinhos ultrapremium. Ofertas amigáveis ​​ao orçamento eram o cartão de visita. Embora agora existam muitos exemplos de grandes vinhos de alta qualidade saindo do Chile, foi um vinho que deu início a uma mudança radical. A Concha y Toro produz uma gama diversificada e de amplo escopo de vinhos, algo para praticamente todos. Um desses vinhos é o Don Melchor Cabernet Sauvignon, que foi introduzido com o Vintage 1987. Ao fazer isso, Don Melchor literalmente iniciou uma nova onda de produção de vinhos de alta qualidade no Chile. Para nossa sorte nos EUA, muitos desses vinhos ultrapremium chegaram agora às nossas costas. E para sorte minha, recentemente me sentei com seu enólogo, Enrique Tirado, para provar quatro safras deste vinho. Eles começaram em 1995 e até 2009.

O Concha y Toro 2009 Don Melchor Cabernet Sauvignon foi produzido a partir de frutas provenientes de seu vinhedo de Punte Alto. Além do cabernet sauvignon (96 por cento), uma pequena quantidade de cabernet franc também foi misturada. A fruta foi colhida inteiramente à mão. Após a fermentação o envelhecimento foi realizado durante 15 meses em carvalho totalmente francês. Vários anos de envelhecimento em garrafa se seguiram antes do lançamento. Este vinho de produção limitada costuma ser vendido por cerca de US $ 80. Aromas de frutas escuras, como amora e corrente, lideram o nariz do Don Melchor 2009 junto com fios de moca empoeirada. O paladar é quase impossivelmente profundo e estruturado. É carregado com sabores profundos de frutas silvestres escuras e intercalados com especiarias. O comprimento é tão persistente e impressionante quanto a profundidade do paladar. Simplesmente continua e reverbera muito depois de você engolir o gole final. Este vinho é frutado e ousado, mas também contido e elegante. Os taninos são firmes e a acidez em perfeito equilíbrio. Este é um vinho adorável e impressionante hoje que só vai melhorar com a idade. Na verdade, enquanto os outros que experimentei (1995, 2001, 2005) foram todos deliciosos e impressionantes, o 2009 pode ser lembrado como o melhor do grupo no futuro.

Poder degustar quatro safras de um vinho lado a lado é uma verdadeira janela tanto para a oferta em si quanto para as pessoas que a criaram. Degustar várias safras de um clássico como Don Melchor serve como um lembrete de que às vezes uma reputação é bem merecida. Enquanto vintage, variação e envelhecimento certamente desempenharam papéis nos vinhos que provei, havia pontos em comum que os uniam. Profundidade e extensão de paladar, eminente valorização da idade e o que eu chamo de fator surpresa geral fazem parte do pacote com Don Melchor. Se você adora cabernet sauvignon e quer provar o vinho mais lendário do Chile, não procure além da safra 2009 de Don Melchor da Concha y Toro. Este é um Cabernet Sauvignon absolutamente incrível que você vai querer impressionar seus amigos ou um encontro. Vá pegá-lo se puder.


Uma reunião com Enrique Tirado

O enólogo Enrique Tirado é conhecido por Cabernet Sauvignon. Como diretor técnico da Concha y Toro, sua principal responsabilidade é pastorear o engarrafamento Don Melchor, carro-chefe da empresa, um vinho que tem se destacado de forma consistente (com três safras classificadas como clássicas) durante sua gestão.

Mas Tirado também tem trabalhado discretamente em um Syrah, um novo projeto que terá um preço elevado igual ao engarrafamento Carmín de Peumo da vinícola (feito por Ignaci Recabarren). Sentei-me com Tirado e Isabel Guilisasti da Concha y Toro aqui no meu escritório no início desta semana para me atualizar sobre o vinho, que finalmente está pronto para ser lançado.

Chamado de Gravas del Maipo, o novo projeto Syrah começou em 2005, quando Tirado foi acusado de isolar o que ele pensava ser o melhor Syrah do Chile terroir.

“Queríamos que Enrique encontrasse um lugar que pudesse expressar a fruta e a elegância da Syrah”, disse Guilisasti. “Tínhamos Syrah plantado em Maipo é claro, mas também Limarí, Peumo, Maule e Colchagua, então pedimos a ele que pesquisasse todos os vinhedos Syrah que tínhamos. E depois disso optou por ficar em Maipo. Afinal, ele é um enólogo Maipo ", acrescentou ela com um sorriso."

“Tentei sair de Maipo”, riu Tirado. “Mas a viagem para Limarí foi muito longa.”

Syrah ainda está nos primeiros estágios no Chile. O engarrafamento Folly de Viña Montes foi o primeiro a reivindicar a alta qualidade da uva (tanto qualitativamente quanto em termos de preço), enquanto produtores como Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí e outros produziram versões excelentes também. As primeiras plantações registradas não apareceram até 1996 (Concha y Toro trouxe material de videira em 1993, mas teve que passar dois anos em quarentena). Em 2007, havia apenas 8.577 acres de Syrah no Chile, de um total de 290.000 acres de vinhas. Concha y Toro é uma das poucas que tem um compromisso sério com a uva, com 1.611 acres de Syrah de seus próprios 18.431 acres de videiras (a vinícola continua sendo o ator dominante na indústria vinícola do Chile).

“Cabernet Sauvignon é a variedade com assinatura do Chile”, disse Guilisasti. “E a Carmenère é distinta, mas precisa ser cultivada em certas áreas. Syrah, porém, parece se dar bem em todos os lugares aqui - costa, colinas, norte, sul. Portanto, há muito potencial para a uva aqui. Mas embora Limarí, Elquí, San Antonio sejam os novos lugares da moda no Chile, é importante não esquecer ou abandonar a história que temos. Maipo certamente não é enfadonho. Maipo deu muito à história do vinho chileno e ainda há muito a descobrir sobre Maipo. ”

Tirado optou por basear o vinho em frutas provenientes de um dos vinhedos mais antigos de Concha y Toro, em Buin, a apenas 23 quilômetros a oeste de seu vinhedo central de Puente Alto. Localizada no lado sul e no meio dos três terraços aluviais do rio Maipo, a vinha foi plantada em 1967 com Sauvignonasse e uma mistura de outras uvas. Mas os solos profundos de argila e cascalho provaram ser ideais para variedades vermelhas. Com o passar do tempo o vinhedo foi enxertado em Syrah e outros e Tirado isolou 8 hectares para o engarrafamento de Gravas del Maipo, que se estreia com a safra 2007.

“Estamos redescobrindo Maipo. Sim, é tradicional e histórico, mas pode produzir vinhos claramente diferentes ”, disse Tirado. “Leva tempo, é claro. Tivemos que arrancar Chardonnay e outras coisas que não eram adequadas para Maipo. Mas foi muito divertido redescobrir Maipo. ”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contém 12 por cento de Cabernet Sauvignon, uma porcentagem notável para um vinho que supostamente apresenta o caráter Syrah. Mas Tirado explicou a decisão de misturar alguns Cabernet Sauvignon conforme necessário para a estrutura do vinho.

“O vinho de prensa não era de boa qualidade o suficiente para mim, e eu geralmente gosto de usar vinho de prensa de 10 ou 12 por cento. Então eu adicionei um pouco de Cabernet para ajudar a preencher um pouco. No futuro, talvez Mourvèdre, Grenache ou outras uvas nas quais estamos trabalhando possam entrar na mistura, mas sempre será um engarrafamento predominantemente Syrah ”, disse Tirado.

O vinho, que envelhece 18 meses em barril (80 por cento novo), custará US $ 149. Foram feitas apenas 200 caixas, embora a produção pudesse aumentar para 1.000 caixas nas safras seguintes.

Esse preço com certeza vai levantar algumas sobrancelhas. A questão do preço é sempre delicada para as vinícolas. No caso de Guilisasti, Tirado e a equipe da Concha y Toro, eles querem que seus vinhos sejam respeitados e tragam prestígio para o Chile, um país que ainda tem poucos vinhos com preços mais altos, apesar de melhorar constantemente a qualidade na última década . Eu entendo a posição deles e eu defendo que as vinícolas obtenham um preço justo e proporcional pelos esforços que vão para colocar o vinho na garrafa, e este vinho leva vários anos de trabalho para ser feito.

O vinho mostra notas densas de kirsch e erva-doce, com um grande puxão de argila por baixo. A tosta está bem integrada e a acidez é atrevida, conferindo um toque superlongo ao final. Há notas adicionais de pimenta e tabaco na reserva e parece que deve envelhecer bem mais de cinco a oito anos. [Como sempre, uma revisão formal, baseada em uma degustação às cegas do vinho, aparecerá em um futuro próximo.]

Por melhor que seja e por mais esforço que tenha sido feito para produzi-lo, no final, porém, é o mercado que determinará o que ele está disposto a pagar.


Uma reunião com Enrique Tirado

O enólogo Enrique Tirado é conhecido por Cabernet Sauvignon. Como diretor técnico da Concha y Toro, sua principal responsabilidade é pastorear o engarrafamento Don Melchor, carro-chefe da empresa, um vinho que tem se destacado de forma consistente (com três safras classificadas como clássicas) durante sua gestão.

Mas Tirado também tem trabalhado discretamente em um Syrah, um novo projeto que terá um preço elevado igual ao engarrafamento Carmín de Peumo da vinícola (feito por Ignaci Recabarren). Sentei-me com Tirado e Isabel Guilisasti da Concha y Toro aqui no meu escritório no início desta semana para me atualizar sobre o vinho, que finalmente está pronto para ser lançado.

Chamado de Gravas del Maipo, o novo projeto Syrah começou em 2005, quando Tirado foi acusado de isolar o que ele pensava ser o melhor Syrah do Chile terroir.

“Queríamos que Enrique encontrasse um lugar que pudesse expressar a fruta e a elegância da Syrah”, disse Guilisasti. “Tínhamos Syrah plantado em Maipo é claro, mas também Limarí, Peumo, Maule e Colchagua, então pedimos a ele que pesquisasse todos os vinhedos Syrah que tínhamos. E depois disso optou por ficar em Maipo. Afinal, ele é um enólogo Maipo ", acrescentou ela com um sorriso."

“Tentei sair de Maipo”, riu Tirado. “Mas a viagem para Limarí foi muito longa.”

Syrah ainda está nos primeiros estágios no Chile. O engarrafamento Folly de Viña Montes foi o primeiro a reivindicar a alta qualidade da uva (tanto qualitativamente quanto em termos de preço), enquanto produtores como Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí e outros produziram versões excelentes também. As primeiras plantações registradas não apareceram até 1996 (a Concha y Toro trouxe material de videira em 1993, mas teve que passar dois anos em quarentena). Em 2007, havia apenas 8.577 acres de Syrah no Chile, de um total de 290.000 acres de vinhas. Concha y Toro é uma das poucas que tem um compromisso sério com a uva, com 1.611 acres de Syrah de seus próprios 18.431 acres de videiras (a vinícola continua sendo o ator dominante na indústria vinícola do Chile).

“Cabernet Sauvignon é a variedade com assinatura do Chile”, disse Guilisasti. “E a Carmenère é distinta, mas precisa ser cultivada em certas áreas. Syrah, porém, parece se dar bem em todos os lugares aqui - costa, colinas, norte, sul. Portanto, há muito potencial para a uva aqui. Mas embora Limarí, Elquí, San Antonio sejam os novos lugares da moda no Chile, é importante não esquecer ou abandonar a história que temos. Maipo certamente não é enfadonho. Maipo deu muito à história do vinho chileno e ainda há muito a descobrir sobre Maipo. ”

Tirado optou por basear o vinho em frutas provenientes de um dos vinhedos mais antigos de Concha y Toro, em Buin, a apenas 23 quilômetros a oeste de seu vinhedo central de Puente Alto. Localizada no lado sul e no meio dos três terraços aluviais do rio Maipo, a vinha foi plantada em 1967 com Sauvignonasse e uma mistura de outras uvas. Mas os solos profundos de argila e cascalho provaram ser ideais para variedades vermelhas. Com o passar do tempo o vinhedo foi enxertado em Syrah e outros e Tirado isolou 8 hectares para o engarrafamento de Gravas del Maipo, que se estreia com a safra 2007.

“Estamos redescobrindo Maipo. Sim, é tradicional e histórico, mas pode produzir vinhos claramente diferentes ”, disse Tirado. “Leva tempo, é claro. Tivemos que arrancar Chardonnay e outras coisas que não eram adequadas para Maipo. Mas foi muito divertido redescobrir Maipo. ”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contém 12 por cento de Cabernet Sauvignon, uma porcentagem notável para um vinho que supostamente apresenta o caráter Syrah. Mas Tirado explicou a decisão de misturar alguns Cabernet Sauvignon conforme necessário para a estrutura do vinho.

“O vinho de prensa não era de boa qualidade o suficiente para mim, e eu geralmente gosto de usar vinho de prensa de 10 ou 12 por cento. Então eu adicionei um pouco de Cabernet para ajudar a preencher um pouco. No futuro, talvez Mourvèdre, Grenache ou outras uvas nas quais estamos trabalhando possam entrar na mistura, mas sempre será um engarrafamento predominantemente Syrah ”, disse Tirado.

O vinho, que envelhece 18 meses em barril (80 por cento novo), custará US $ 149. Foram feitas apenas 200 caixas, embora a produção pudesse aumentar para 1.000 caixas nas safras seguintes.

Esse preço com certeza vai levantar algumas sobrancelhas. A questão do preço é sempre delicada para as vinícolas. No caso de Guilisasti, Tirado e a equipe da Concha y Toro, eles querem que seus vinhos sejam respeitados e tragam prestígio para o Chile, um país que ainda tem poucos vinhos com preços mais altos, apesar de melhorar constantemente a qualidade na última década . Eu entendo a posição deles e eu defendo que as vinícolas obtenham um preço justo e proporcional pelos esforços que vão para colocar o vinho na garrafa, e este vinho leva vários anos de trabalho para ser feito.

O vinho mostra notas densas de kirsch e erva-doce, com um grande puxão de argila por baixo. A tosta está bem integrada e a acidez é atrevida, conferindo um toque superlongo ao final. Há notas adicionais de pimenta e tabaco na reserva e parece que deve envelhecer bem mais de cinco a oito anos. [Como sempre, uma revisão formal, com base em uma degustação às cegas do vinho, aparecerá em um futuro próximo.]

Por melhor que seja e por mais esforço que tenha sido feito para produzi-lo, no final, porém, é o mercado que determinará o que ele está disposto a pagar.


Uma reunião com Enrique Tirado

O enólogo Enrique Tirado é conhecido por Cabernet Sauvignon. Como diretor técnico da Concha y Toro, sua principal responsabilidade é pastorear o engarrafamento Don Melchor, carro-chefe da empresa, um vinho que tem se destacado de forma consistente (com três safras classificadas) durante sua gestão.

Mas Tirado também tem trabalhado discretamente em um Syrah, um novo projeto que terá um preço elevado igual ao engarrafamento Carmín de Peumo da vinícola (feito por Ignaci Recabarren). Sentei-me com Tirado e Isabel Guilisasti da Concha y Toro aqui no meu escritório no início desta semana para me atualizar sobre o vinho, que finalmente está pronto para ser lançado.

Chamado de Gravas del Maipo, o novo projeto Syrah começou em 2005, quando Tirado foi acusado de isolar o que ele pensava ser o melhor Syrah do Chile terroir.

“Queríamos que Enrique encontrasse um lugar que pudesse expressar tanto a fruta quanto a elegância da Syrah”, disse Guilisasti. “Tínhamos Syrah plantado em Maipo é claro, mas também Limarí, Peumo, Maule e Colchagua, então pedimos a ele que pesquisasse todos os vinhedos Syrah que tínhamos. E depois disso optou por ficar em Maipo. Afinal, ele é um enólogo Maipo ", acrescentou ela com um sorriso."

“Tentei sair de Maipo”, riu Tirado. “Mas a viagem até Limarí foi muito longa.”

Syrah ainda está nos primeiros estágios no Chile. O engarrafamento Folly de Viña Montes foi o primeiro a reivindicar a alta qualidade da uva (tanto qualitativamente quanto em termos de preço), enquanto produtores como Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí e outros produziram versões excelentes também. As primeiras plantações registradas não apareceram até 1996 (Concha y Toro trouxe material de videira em 1993, mas teve que passar dois anos em quarentena). Em 2007, havia apenas 8.577 acres de Syrah no Chile, de um total de 290.000 acres de vinhas. Concha y Toro é uma das poucas que tem um compromisso sério com a uva, com 1.611 acres de Syrah de seus próprios 18.431 acres de videiras (a vinícola continua sendo o ator dominante na indústria vinícola do Chile).

“Cabernet Sauvignon é a variedade com assinatura do Chile”, disse Guilisasti. “E a Carmenère é distinta, mas precisa ser cultivada em certas áreas. Syrah, porém, parece se dar bem em todos os lugares aqui - costa, colinas, norte, sul. Portanto, há muito potencial para a uva aqui. Mas embora Limarí, Elquí, San Antonio sejam os novos lugares da moda no Chile, é importante não esquecer ou abandonar a história que temos. Maipo certamente não é enfadonho. Maipo deu muito à história do vinho chileno e ainda há muito a descobrir sobre Maipo. ”

Tirado optou por basear o vinho em frutas provenientes de um dos vinhedos mais antigos de Concha y Toro, em Buin, a apenas 23 quilômetros a oeste de seu vinhedo central de Puente Alto. Localizada no lado sul e no meio dos três terraços aluviais do rio Maipo, a vinha foi plantada em 1967 com Sauvignonasse e uma mistura de outras uvas. Mas os solos profundos de argila e cascalho provaram ser ideais para variedades vermelhas. Com o passar do tempo o vinhedo foi enxertado em Syrah e outros e Tirado isolou 8 hectares para o engarrafamento de Gravas del Maipo, que se estreia com a safra 2007.

“Estamos redescobrindo Maipo. Sim, é tradicional e histórico, mas pode produzir vinhos claramente diferentes ”, disse Tirado. “Leva tempo, é claro. Tivemos que arrancar Chardonnay e outras coisas que não eram adequadas para Maipo. Mas foi muito divertido redescobrir Maipo. ”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contém 12 por cento de Cabernet Sauvignon, uma porcentagem notável para um vinho que supostamente apresenta o caráter Syrah. Mas Tirado explicou a decisão de misturar alguns Cabernet Sauvignon conforme necessário para a estrutura do vinho.

“O vinho de prensa não era de boa qualidade o suficiente para mim, e eu geralmente gosto de usar vinho de prensa de 10 ou 12 por cento. Então eu adicionei um pouco de Cabernet para ajudar a preencher um pouco. No futuro, talvez Mourvèdre, Grenache ou outras uvas nas quais estamos trabalhando possam entrar na mistura, mas sempre será um engarrafamento predominantemente Syrah ”, disse Tirado.

O vinho, que envelhece 18 meses em barril (80 por cento novo), custará US $ 149. Foram feitas apenas 200 caixas, embora a produção pudesse aumentar para 1.000 caixas nas safras seguintes.

Esse preço com certeza vai levantar algumas sobrancelhas. A questão do preço é sempre delicada para as vinícolas. No caso de Guilisasti, Tirado e a equipe da Concha y Toro, eles querem que seus vinhos sejam respeitados e tragam prestígio para o Chile, um país que ainda tem poucos vinhos com preços mais altos, apesar de melhorar constantemente a qualidade na última década . Eu entendo a posição deles e eu defendo que as vinícolas obtenham um preço justo e proporcional pelos esforços que vão para colocar o vinho na garrafa, e este vinho leva vários anos de trabalho para ser feito.

O vinho mostra notas densas de kirsch e erva-doce, com um grande puxão de argila por baixo. A tosta está bem integrada e a acidez é atrevida, conferindo um toque superlongo ao final. Há notas adicionais de pimenta e tabaco na reserva e parece que deve envelhecer bem mais de cinco a oito anos. [Como sempre, uma revisão formal, com base em uma degustação às cegas do vinho, aparecerá em um futuro próximo.]

Por melhor que seja e por mais esforço que tenha sido feito para produzi-lo, no final, porém, é o mercado que determinará o que ele está disposto a pagar.


Uma reunião com Enrique Tirado

O enólogo Enrique Tirado é conhecido por Cabernet Sauvignon. Como diretor técnico da Concha y Toro, sua principal responsabilidade é pastorear o engarrafamento Don Melchor, carro-chefe da empresa, um vinho que tem se destacado de forma consistente (com três safras classificadas como clássicas) durante sua gestão.

Mas Tirado também tem trabalhado discretamente em um Syrah, um novo projeto que terá um preço elevado igual ao engarrafamento Carmín de Peumo da vinícola (feito por Ignaci Recabarren). Sentei-me com Tirado e Isabel Guilisasti da Concha y Toro aqui no meu escritório no início desta semana para me atualizar sobre o vinho, que finalmente está pronto para ser lançado.

Chamado de Gravas del Maipo, o novo projeto Syrah começou em 2005, quando Tirado foi acusado de isolar o que ele pensava ser o melhor Syrah do Chile terroir.

“Queríamos que Enrique encontrasse um lugar que pudesse expressar tanto a fruta quanto a elegância da Syrah”, disse Guilisasti. “Tínhamos Syrah plantado em Maipo é claro, mas também Limarí, Peumo, Maule e Colchagua, então pedimos a ele que pesquisasse todos os vinhedos Syrah que tínhamos. E depois disso optou por ficar em Maipo. Afinal, ele é um enólogo Maipo ", acrescentou ela com um sorriso."

“Tentei sair de Maipo”, riu Tirado. “Mas a viagem para Limarí foi muito longa.”

Syrah ainda está nos primeiros estágios no Chile. O engarrafamento Folly de Viña Montes foi o primeiro a reivindicar a alta qualidade da uva (tanto qualitativamente quanto em termos de preço), enquanto produtores como Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí e outros produziram versões excelentes também. As primeiras plantações registradas não apareceram até 1996 (a Concha y Toro trouxe material de videira em 1993, mas teve que passar dois anos em quarentena). Em 2007, havia apenas 8.577 acres de Syrah no Chile, de um total de 290.000 acres de vinhas. Concha y Toro é uma das poucas que tem um compromisso sério com a uva, com 1.611 acres de Syrah de seus próprios 18.431 acres de videiras (a vinícola continua sendo o ator dominante na indústria vinícola do Chile).

“Cabernet Sauvignon é a variedade com assinatura do Chile”, disse Guilisasti. “E a Carmenère é distinta, mas precisa ser cultivada em certas áreas. Syrah, porém, parece se dar bem em todos os lugares aqui - costa, colinas, norte, sul. Portanto, há muito potencial para a uva aqui. Mas embora Limarí, Elquí, San Antonio sejam os novos lugares da moda no Chile, é importante não esquecer ou abandonar a história que temos. Maipo certamente não é enfadonho. Maipo deu muito à história do vinho chileno e ainda há muito a descobrir sobre Maipo. ”

Tirado optou por basear o vinho em frutas provenientes de um dos vinhedos mais antigos de Concha y Toro, em Buin, a apenas 23 quilômetros a oeste de seu vinhedo central de Puente Alto. Localizada no lado sul e no meio dos três terraços aluviais do rio Maipo, a vinha foi plantada em 1967 com Sauvignonasse e uma mistura de outras uvas. Mas os solos profundos de argila e cascalho provaram ser ideais para variedades vermelhas. Com o tempo a vinha foi enxertada em Syrah e outras e Tirado isolou 8 hectares para o engarrafamento de Gravas del Maipo, que estreia com a safra 2007.

“Estamos redescobrindo Maipo. Sim, é tradicional e histórico, mas pode produzir vinhos claramente diferentes ”, disse Tirado. “Leva tempo, é claro. Tivemos que arrancar Chardonnay e outras coisas que não eram adequadas para Maipo. Mas foi muito divertido redescobrir Maipo. ”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contém 12 por cento de Cabernet Sauvignon, uma porcentagem notável para um vinho que supostamente apresenta o caráter Syrah. Mas Tirado explicou a decisão de misturar alguns Cabernet Sauvignon conforme necessário para a estrutura do vinho.

“O vinho de prensa não era de qualidade boa o suficiente para mim, e eu geralmente gosto de usar vinho de prensa de 10 ou 12 por cento. Então eu adicionei um pouco de Cabernet para ajudar a preencher um pouco. No futuro, talvez Mourvèdre, Grenache ou outras uvas nas quais estamos trabalhando possam entrar na mistura, mas sempre será um engarrafamento predominantemente Syrah ”, disse Tirado.

O vinho, que envelhece 18 meses em barril (80 por cento novo), custará US $ 149. Foram feitas apenas 200 caixas, embora a produção pudesse aumentar para 1.000 caixas nas safras seguintes.

Esse preço com certeza vai levantar algumas sobrancelhas. A questão do preço é sempre delicada para as vinícolas. No caso de Guilisasti, Tirado e a equipe da Concha y Toro, eles querem que seus vinhos sejam respeitados e tragam prestígio para o Chile, um país que ainda tem poucos vinhos com preços mais altos, apesar de melhorar constantemente a qualidade na última década . Eu entendo a posição deles e eu defendo que as vinícolas obtenham um preço justo e proporcional pelos esforços que vão para colocar o vinho na garrafa, e este vinho leva vários anos de trabalho para ser feito.

O vinho mostra notas densas de kirsch e erva-doce, com um grande puxão de argila por baixo. A tosta está bem integrada e a acidez é atrevida, conferindo um toque superlongo ao final. Há notas adicionais de pimenta e tabaco na reserva e parece que deve envelhecer bem mais de cinco a oito anos. [Como sempre, uma revisão formal, baseada em uma degustação às cegas do vinho, aparecerá em um futuro próximo.]

Por melhor que seja e por mais esforço que tenha sido feito para produzi-lo, no final, porém, é o mercado que determinará o que ele está disposto a pagar.


Uma reunião com Enrique Tirado

O enólogo Enrique Tirado é conhecido por Cabernet Sauvignon. Como diretor técnico da Concha y Toro, sua principal responsabilidade tem sido pastorear o engarrafamento Don Melchor, carro-chefe da empresa, um vinho que tem se destacado de forma consistente (com três safras classificadas como clássicas) durante sua gestão.

Mas Tirado também tem trabalhado discretamente em um Syrah, um novo projeto que terá um preço elevado igual ao engarrafamento Carmín de Peumo da vinícola (feito por Ignaci Recabarren). Sentei-me com Tirado e Isabel Guilisasti da Concha y Toro aqui no meu escritório no início desta semana para me atualizar sobre o vinho, que finalmente está pronto para ser lançado.

Chamado de Gravas del Maipo, o novo projeto Syrah começou em 2005, quando Tirado foi acusado de isolar o que ele pensava ser o melhor Syrah do Chile terroir.

“Queríamos que Enrique encontrasse um lugar que pudesse expressar a fruta e a elegância da Syrah”, disse Guilisasti. “Tínhamos Syrah plantado em Maipo é claro, mas também Limarí, Peumo, Maule e Colchagua, então pedimos a ele que pesquisasse todos os vinhedos Syrah que tínhamos. E depois disso optou por ficar em Maipo. Afinal, ele é um enólogo Maipo ", acrescentou ela com um sorriso."

“Tentei sair de Maipo”, riu Tirado. “Mas a viagem para Limarí foi muito longa.”

Syrah ainda está nos primeiros estágios no Chile. O engarrafamento Folly de Viña Montes foi o primeiro a reivindicar a alta qualidade da uva (tanto qualitativamente quanto em termos de preço), enquanto produtores como Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí e outros produziram versões excelentes também. As primeiras plantações registradas não apareceram até 1996 (Concha y Toro trouxe material de videira em 1993, mas teve que passar dois anos em quarentena). Em 2007, havia apenas 8.577 acres de Syrah no Chile, de um total de 290.000 acres de vinhas. Concha y Toro é uma das poucas que tem um compromisso sério com a uva, com 1.611 acres de Syrah de seus próprios 18.431 acres de videiras (a vinícola continua sendo o ator dominante na indústria vinícola do Chile).

“Cabernet Sauvignon é a variedade com assinatura do Chile”, disse Guilisasti. “E a Carmenère é distinta, mas precisa ser cultivada em certas áreas. Syrah, porém, parece se dar bem em todos os lugares aqui - costa, colinas, norte, sul. Portanto, há muito potencial para a uva aqui. Mas embora Limarí, Elquí, San Antonio sejam os novos lugares da moda no Chile, é importante não esquecer ou abandonar a história que temos. Maipo certamente não é enfadonho. Maipo deu muito à história do vinho chileno e ainda há muito a descobrir sobre Maipo. ”

Tirado optou por basear o vinho em frutas provenientes de um dos vinhedos mais antigos de Concha y Toro, em Buin, a apenas 23 quilômetros a oeste de seu vinhedo central de Puente Alto. Localizada no lado sul e no meio dos três terraços aluviais do rio Maipo, a vinha foi plantada em 1967 com Sauvignonasse e uma mistura de outras uvas. Mas os solos profundos de argila e cascalho provaram ser ideais para variedades vermelhas. Com o tempo a vinha foi enxertada em Syrah e outras e Tirado isolou 8 hectares para o engarrafamento de Gravas del Maipo, que se estreia com a safra 2007.

“Estamos redescobrindo Maipo. Sim, é tradicional e histórico, mas pode produzir vinhos claramente diferentes ”, disse Tirado. “Leva tempo, é claro. Tivemos que arrancar Chardonnay e outras coisas que não eram adequadas para Maipo. Mas foi muito divertido redescobrir Maipo. ”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contém 12 por cento de Cabernet Sauvignon, uma porcentagem notável para um vinho que supostamente apresenta o caráter Syrah. Mas Tirado explicou a decisão de misturar alguns Cabernet Sauvignon conforme necessário para a estrutura do vinho.

“O vinho de prensa não era de boa qualidade o suficiente para mim, e eu geralmente gosto de usar vinho de prensa de 10 ou 12 por cento. Então eu adicionei um pouco de Cabernet para ajudar a preencher um pouco. No futuro, talvez Mourvèdre, Grenache ou outras uvas nas quais estamos trabalhando possam entrar na mistura, mas sempre será um engarrafamento predominantemente Syrah ”, disse Tirado.

O vinho, que envelhece 18 meses em barril (80 por cento novo), custará US $ 149. Foram feitas apenas 200 caixas, embora a produção pudesse aumentar para 1.000 caixas nas safras seguintes.

Esse preço com certeza vai levantar algumas sobrancelhas. A questão do preço é sempre delicada para as vinícolas. No caso de Guilisasti, Tirado e a equipe da Concha y Toro, eles querem que seus vinhos sejam respeitados e tragam prestígio para o Chile, um país que ainda tem poucos vinhos com preços mais altos, apesar de melhorar constantemente a qualidade na última década . Eu entendo a posição deles e eu defendo que as vinícolas obtenham um preço justo e proporcional pelos esforços que vão para colocar o vinho na garrafa, e este vinho leva vários anos de trabalho para ser feito.

O vinho mostra notas densas de kirsch e erva-doce, com um grande puxão de argila por baixo. A tosta está bem integrada e a acidez é atrevida, conferindo um toque superlongo ao final. Há notas adicionais de pimenta e tabaco na reserva e parece que deve envelhecer bem mais de cinco a oito anos. [Como sempre, uma revisão formal, com base em uma degustação às cegas do vinho, aparecerá em um futuro próximo.]

Por melhor que seja e por mais esforço que tenha sido feito para produzi-lo, no final, porém, é o mercado que determinará o que ele está disposto a pagar.


Uma reunião com Enrique Tirado

O enólogo Enrique Tirado é conhecido por Cabernet Sauvignon. Como diretor técnico da Concha y Toro, sua principal responsabilidade é pastorear o engarrafamento Don Melchor, carro-chefe da empresa, um vinho que tem se destacado de forma consistente (com três safras classificadas como clássicas) durante sua gestão.

But Tirado has been quietly working on a Syrah as well, a new project that will carry a lofty price tag equal to the winery’s Carmín de Peumo bottling (made by Ignaci Recabarren). I sat down with Tirado and Concha y Toro’s Isabel Guilisasti here at my office earlier this week to get caught up on the wine, which is finally ready to be released.

Called Gravas del Maipo, the new Syrah project began in 2005, when Tirado was charged with isolating what he thought was Chile’s best Syrah terroir.

“We wanted Enrique to find a place that could express both the fruit and elegance of Syrah,” said Guilisasti. “We had Syrah planted in Maipo of course, but also Limarí, Peumo, Maule and Colchagua, and so we asked him to research all the Syrah vineyards we had. And after he did, he chose to stay in Maipo. He’s a Maipo winemaker after all,” she added with a smile.”

“I tried to get outside of Maipo,” laughed Tirado. “But the drive to Limarí was too long.”

Syrah is still very much in the early stages in Chile. Viña Montes' Folly bottling was the first to stake a claim at the high end with the grape (both qualitatively and price-wise), while producers such as Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí and others have produced outstanding versions as well. The first recorded plantings didn’t appear until 1996 (Concha y Toro brought in vine material in 1993 but it had to spend two years in quarantine). As of 2007, there were only 8,577 acres of Syrah in Chile, out of a total of 290,000 acres of vines. Concha y Toro is one of the few making a serious commitment to the grape, with 1,611 acres of Syrah out of their own 18,431 acres of vines (the winery remains the dominant player in Chile’s wine industry).

“Cabernet Sauvignon is Chile’s signature variety,” said Guilisasti. “And Carmenère is distinctive, but needs to be grown in certain areas. Syrah, though, seems to do well everywhere here—coast, hills, north, south. So there is a lot of potential for the grape here. But while Limarí, Elquí, San Antonio are the new trendy places in Chile, it’s important not to forget or abandon the history that we have. Maipo is certainly not boring. Maipo has given a lot to Chilean wine history and there is still a lot to find out about Maipo.”

Tirado chose to base the wine on fruit sourced from one of Concha y Toro’s oldest vineyards, in Buin, just 23 kilometers west from their central Puente Alto vineyard. Located on the south side and on the middle of the Maipo river’s three alluvial terraces, the vineyard was planted in 1967 with Sauvignonasse and a mix of other grapes. But the deep loam and gravel soils have proven ideal for red varieties. Over time the vineyard was grafted over to Syrah and others and Tirado has isolated 8 hectares for the Gravas del Maipo bottling, which debuts with the 2007 vintage.

“We are rediscovering Maipo. Yes, it’s traditional and historic, but it can clearly produce different wines,” said Tirado. “It takes time of course. We had to rip out Chardonnay and other things that weren’t suited for Maipo. But it’s been great fun to rediscover Maipo.”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contains 12 percent Cabernet Sauvignon, a noticeable percentage for a wine that is supposed to deliver Syrah character. But Tirado explained the decision to blend in some Cabernet Sauvignon as necessary for the wine’s structure.

“The press wine wasn’t quite good enough quality for me, and I usually like to use 10 or 12 percent press wine. So I added some Cabernet to help fill it in a little. In the future, maybe Mourvèdre, Grenache, or other grapes we’re working on might go into the blend, but it will always be a predominantly Syrah bottling,” said Tirado.

The wine, which is aged 18 months in barrel (80 percent new) will tout a $149 price tag. There were just 200 cases made, though production could increase to 1,000 cases in the coming vintages.

That price tag is sure to raise some eyebrows. The issue of price is always a sensitive one for wineries. In the case of Guilisasti, Tirado and the team at Concha y Toro, they want their wines to be respected and bring prestige to Chile, a country that still has only a few wines at higher price points despite constantly-improving quality over the past decade. I understand their position and I’m all for wineries getting a fair and commensurate price for the efforts that go into putting the wine into bottle, and this wine is several years of work in the making.

The wine does show dense, sappy kirsch and anise notes, with a great tug of loam underneath. The toast is well-integrated and the acidity is racy, giving a superlong feel to the finish. There are additional pepper and tobacco notes in reserve and it looks like it should age well over a five- to eight-year track. [As always, a formal review, based on a blind tasting of the wine, will appear in the near future.]

As good as it is and as much effort has gone into producing it, in the end though, it is the market that will determine what it is willing to pay.


A Sit-Down with Enrique Tirado

Winemaker Enrique Tirado is known for Cabernet Sauvignon. As technical director at Concha y Toro, his main responsibility has been to shepherd the company’s flagship Don Melchor bottling, a wine that has been consistently outstanding (with three classic-rated vintages) during his tenure.

But Tirado has been quietly working on a Syrah as well, a new project that will carry a lofty price tag equal to the winery’s Carmín de Peumo bottling (made by Ignaci Recabarren). I sat down with Tirado and Concha y Toro’s Isabel Guilisasti here at my office earlier this week to get caught up on the wine, which is finally ready to be released.

Called Gravas del Maipo, the new Syrah project began in 2005, when Tirado was charged with isolating what he thought was Chile’s best Syrah terroir.

“We wanted Enrique to find a place that could express both the fruit and elegance of Syrah,” said Guilisasti. “We had Syrah planted in Maipo of course, but also Limarí, Peumo, Maule and Colchagua, and so we asked him to research all the Syrah vineyards we had. And after he did, he chose to stay in Maipo. He’s a Maipo winemaker after all,” she added with a smile.”

“I tried to get outside of Maipo,” laughed Tirado. “But the drive to Limarí was too long.”

Syrah is still very much in the early stages in Chile. Viña Montes' Folly bottling was the first to stake a claim at the high end with the grape (both qualitatively and price-wise), while producers such as Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí and others have produced outstanding versions as well. The first recorded plantings didn’t appear until 1996 (Concha y Toro brought in vine material in 1993 but it had to spend two years in quarantine). As of 2007, there were only 8,577 acres of Syrah in Chile, out of a total of 290,000 acres of vines. Concha y Toro is one of the few making a serious commitment to the grape, with 1,611 acres of Syrah out of their own 18,431 acres of vines (the winery remains the dominant player in Chile’s wine industry).

“Cabernet Sauvignon is Chile’s signature variety,” said Guilisasti. “And Carmenère is distinctive, but needs to be grown in certain areas. Syrah, though, seems to do well everywhere here—coast, hills, north, south. So there is a lot of potential for the grape here. But while Limarí, Elquí, San Antonio are the new trendy places in Chile, it’s important not to forget or abandon the history that we have. Maipo is certainly not boring. Maipo has given a lot to Chilean wine history and there is still a lot to find out about Maipo.”

Tirado chose to base the wine on fruit sourced from one of Concha y Toro’s oldest vineyards, in Buin, just 23 kilometers west from their central Puente Alto vineyard. Located on the south side and on the middle of the Maipo river’s three alluvial terraces, the vineyard was planted in 1967 with Sauvignonasse and a mix of other grapes. But the deep loam and gravel soils have proven ideal for red varieties. Over time the vineyard was grafted over to Syrah and others and Tirado has isolated 8 hectares for the Gravas del Maipo bottling, which debuts with the 2007 vintage.

“We are rediscovering Maipo. Yes, it’s traditional and historic, but it can clearly produce different wines,” said Tirado. “It takes time of course. We had to rip out Chardonnay and other things that weren’t suited for Maipo. But it’s been great fun to rediscover Maipo.”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contains 12 percent Cabernet Sauvignon, a noticeable percentage for a wine that is supposed to deliver Syrah character. But Tirado explained the decision to blend in some Cabernet Sauvignon as necessary for the wine’s structure.

“The press wine wasn’t quite good enough quality for me, and I usually like to use 10 or 12 percent press wine. So I added some Cabernet to help fill it in a little. In the future, maybe Mourvèdre, Grenache, or other grapes we’re working on might go into the blend, but it will always be a predominantly Syrah bottling,” said Tirado.

The wine, which is aged 18 months in barrel (80 percent new) will tout a $149 price tag. There were just 200 cases made, though production could increase to 1,000 cases in the coming vintages.

That price tag is sure to raise some eyebrows. The issue of price is always a sensitive one for wineries. In the case of Guilisasti, Tirado and the team at Concha y Toro, they want their wines to be respected and bring prestige to Chile, a country that still has only a few wines at higher price points despite constantly-improving quality over the past decade. I understand their position and I’m all for wineries getting a fair and commensurate price for the efforts that go into putting the wine into bottle, and this wine is several years of work in the making.

The wine does show dense, sappy kirsch and anise notes, with a great tug of loam underneath. The toast is well-integrated and the acidity is racy, giving a superlong feel to the finish. There are additional pepper and tobacco notes in reserve and it looks like it should age well over a five- to eight-year track. [As always, a formal review, based on a blind tasting of the wine, will appear in the near future.]

As good as it is and as much effort has gone into producing it, in the end though, it is the market that will determine what it is willing to pay.


A Sit-Down with Enrique Tirado

Winemaker Enrique Tirado is known for Cabernet Sauvignon. As technical director at Concha y Toro, his main responsibility has been to shepherd the company’s flagship Don Melchor bottling, a wine that has been consistently outstanding (with three classic-rated vintages) during his tenure.

But Tirado has been quietly working on a Syrah as well, a new project that will carry a lofty price tag equal to the winery’s Carmín de Peumo bottling (made by Ignaci Recabarren). I sat down with Tirado and Concha y Toro’s Isabel Guilisasti here at my office earlier this week to get caught up on the wine, which is finally ready to be released.

Called Gravas del Maipo, the new Syrah project began in 2005, when Tirado was charged with isolating what he thought was Chile’s best Syrah terroir.

“We wanted Enrique to find a place that could express both the fruit and elegance of Syrah,” said Guilisasti. “We had Syrah planted in Maipo of course, but also Limarí, Peumo, Maule and Colchagua, and so we asked him to research all the Syrah vineyards we had. And after he did, he chose to stay in Maipo. He’s a Maipo winemaker after all,” she added with a smile.”

“I tried to get outside of Maipo,” laughed Tirado. “But the drive to Limarí was too long.”

Syrah is still very much in the early stages in Chile. Viña Montes' Folly bottling was the first to stake a claim at the high end with the grape (both qualitatively and price-wise), while producers such as Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí and others have produced outstanding versions as well. The first recorded plantings didn’t appear until 1996 (Concha y Toro brought in vine material in 1993 but it had to spend two years in quarantine). As of 2007, there were only 8,577 acres of Syrah in Chile, out of a total of 290,000 acres of vines. Concha y Toro is one of the few making a serious commitment to the grape, with 1,611 acres of Syrah out of their own 18,431 acres of vines (the winery remains the dominant player in Chile’s wine industry).

“Cabernet Sauvignon is Chile’s signature variety,” said Guilisasti. “And Carmenère is distinctive, but needs to be grown in certain areas. Syrah, though, seems to do well everywhere here—coast, hills, north, south. So there is a lot of potential for the grape here. But while Limarí, Elquí, San Antonio are the new trendy places in Chile, it’s important not to forget or abandon the history that we have. Maipo is certainly not boring. Maipo has given a lot to Chilean wine history and there is still a lot to find out about Maipo.”

Tirado chose to base the wine on fruit sourced from one of Concha y Toro’s oldest vineyards, in Buin, just 23 kilometers west from their central Puente Alto vineyard. Located on the south side and on the middle of the Maipo river’s three alluvial terraces, the vineyard was planted in 1967 with Sauvignonasse and a mix of other grapes. But the deep loam and gravel soils have proven ideal for red varieties. Over time the vineyard was grafted over to Syrah and others and Tirado has isolated 8 hectares for the Gravas del Maipo bottling, which debuts with the 2007 vintage.

“We are rediscovering Maipo. Yes, it’s traditional and historic, but it can clearly produce different wines,” said Tirado. “It takes time of course. We had to rip out Chardonnay and other things that weren’t suited for Maipo. But it’s been great fun to rediscover Maipo.”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contains 12 percent Cabernet Sauvignon, a noticeable percentage for a wine that is supposed to deliver Syrah character. But Tirado explained the decision to blend in some Cabernet Sauvignon as necessary for the wine’s structure.

“The press wine wasn’t quite good enough quality for me, and I usually like to use 10 or 12 percent press wine. So I added some Cabernet to help fill it in a little. In the future, maybe Mourvèdre, Grenache, or other grapes we’re working on might go into the blend, but it will always be a predominantly Syrah bottling,” said Tirado.

The wine, which is aged 18 months in barrel (80 percent new) will tout a $149 price tag. There were just 200 cases made, though production could increase to 1,000 cases in the coming vintages.

That price tag is sure to raise some eyebrows. The issue of price is always a sensitive one for wineries. In the case of Guilisasti, Tirado and the team at Concha y Toro, they want their wines to be respected and bring prestige to Chile, a country that still has only a few wines at higher price points despite constantly-improving quality over the past decade. I understand their position and I’m all for wineries getting a fair and commensurate price for the efforts that go into putting the wine into bottle, and this wine is several years of work in the making.

The wine does show dense, sappy kirsch and anise notes, with a great tug of loam underneath. The toast is well-integrated and the acidity is racy, giving a superlong feel to the finish. There are additional pepper and tobacco notes in reserve and it looks like it should age well over a five- to eight-year track. [As always, a formal review, based on a blind tasting of the wine, will appear in the near future.]

As good as it is and as much effort has gone into producing it, in the end though, it is the market that will determine what it is willing to pay.


A Sit-Down with Enrique Tirado

Winemaker Enrique Tirado is known for Cabernet Sauvignon. As technical director at Concha y Toro, his main responsibility has been to shepherd the company’s flagship Don Melchor bottling, a wine that has been consistently outstanding (with three classic-rated vintages) during his tenure.

But Tirado has been quietly working on a Syrah as well, a new project that will carry a lofty price tag equal to the winery’s Carmín de Peumo bottling (made by Ignaci Recabarren). I sat down with Tirado and Concha y Toro’s Isabel Guilisasti here at my office earlier this week to get caught up on the wine, which is finally ready to be released.

Called Gravas del Maipo, the new Syrah project began in 2005, when Tirado was charged with isolating what he thought was Chile’s best Syrah terroir.

“We wanted Enrique to find a place that could express both the fruit and elegance of Syrah,” said Guilisasti. “We had Syrah planted in Maipo of course, but also Limarí, Peumo, Maule and Colchagua, and so we asked him to research all the Syrah vineyards we had. And after he did, he chose to stay in Maipo. He’s a Maipo winemaker after all,” she added with a smile.”

“I tried to get outside of Maipo,” laughed Tirado. “But the drive to Limarí was too long.”

Syrah is still very much in the early stages in Chile. Viña Montes' Folly bottling was the first to stake a claim at the high end with the grape (both qualitatively and price-wise), while producers such as Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí and others have produced outstanding versions as well. The first recorded plantings didn’t appear until 1996 (Concha y Toro brought in vine material in 1993 but it had to spend two years in quarantine). As of 2007, there were only 8,577 acres of Syrah in Chile, out of a total of 290,000 acres of vines. Concha y Toro is one of the few making a serious commitment to the grape, with 1,611 acres of Syrah out of their own 18,431 acres of vines (the winery remains the dominant player in Chile’s wine industry).

“Cabernet Sauvignon is Chile’s signature variety,” said Guilisasti. “And Carmenère is distinctive, but needs to be grown in certain areas. Syrah, though, seems to do well everywhere here—coast, hills, north, south. So there is a lot of potential for the grape here. But while Limarí, Elquí, San Antonio are the new trendy places in Chile, it’s important not to forget or abandon the history that we have. Maipo is certainly not boring. Maipo has given a lot to Chilean wine history and there is still a lot to find out about Maipo.”

Tirado chose to base the wine on fruit sourced from one of Concha y Toro’s oldest vineyards, in Buin, just 23 kilometers west from their central Puente Alto vineyard. Located on the south side and on the middle of the Maipo river’s three alluvial terraces, the vineyard was planted in 1967 with Sauvignonasse and a mix of other grapes. But the deep loam and gravel soils have proven ideal for red varieties. Over time the vineyard was grafted over to Syrah and others and Tirado has isolated 8 hectares for the Gravas del Maipo bottling, which debuts with the 2007 vintage.

“We are rediscovering Maipo. Yes, it’s traditional and historic, but it can clearly produce different wines,” said Tirado. “It takes time of course. We had to rip out Chardonnay and other things that weren’t suited for Maipo. But it’s been great fun to rediscover Maipo.”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contains 12 percent Cabernet Sauvignon, a noticeable percentage for a wine that is supposed to deliver Syrah character. But Tirado explained the decision to blend in some Cabernet Sauvignon as necessary for the wine’s structure.

“The press wine wasn’t quite good enough quality for me, and I usually like to use 10 or 12 percent press wine. So I added some Cabernet to help fill it in a little. In the future, maybe Mourvèdre, Grenache, or other grapes we’re working on might go into the blend, but it will always be a predominantly Syrah bottling,” said Tirado.

The wine, which is aged 18 months in barrel (80 percent new) will tout a $149 price tag. There were just 200 cases made, though production could increase to 1,000 cases in the coming vintages.

That price tag is sure to raise some eyebrows. The issue of price is always a sensitive one for wineries. In the case of Guilisasti, Tirado and the team at Concha y Toro, they want their wines to be respected and bring prestige to Chile, a country that still has only a few wines at higher price points despite constantly-improving quality over the past decade. I understand their position and I’m all for wineries getting a fair and commensurate price for the efforts that go into putting the wine into bottle, and this wine is several years of work in the making.

The wine does show dense, sappy kirsch and anise notes, with a great tug of loam underneath. The toast is well-integrated and the acidity is racy, giving a superlong feel to the finish. There are additional pepper and tobacco notes in reserve and it looks like it should age well over a five- to eight-year track. [As always, a formal review, based on a blind tasting of the wine, will appear in the near future.]

As good as it is and as much effort has gone into producing it, in the end though, it is the market that will determine what it is willing to pay.


A Sit-Down with Enrique Tirado

Winemaker Enrique Tirado is known for Cabernet Sauvignon. As technical director at Concha y Toro, his main responsibility has been to shepherd the company’s flagship Don Melchor bottling, a wine that has been consistently outstanding (with three classic-rated vintages) during his tenure.

But Tirado has been quietly working on a Syrah as well, a new project that will carry a lofty price tag equal to the winery’s Carmín de Peumo bottling (made by Ignaci Recabarren). I sat down with Tirado and Concha y Toro’s Isabel Guilisasti here at my office earlier this week to get caught up on the wine, which is finally ready to be released.

Called Gravas del Maipo, the new Syrah project began in 2005, when Tirado was charged with isolating what he thought was Chile’s best Syrah terroir.

“We wanted Enrique to find a place that could express both the fruit and elegance of Syrah,” said Guilisasti. “We had Syrah planted in Maipo of course, but also Limarí, Peumo, Maule and Colchagua, and so we asked him to research all the Syrah vineyards we had. And after he did, he chose to stay in Maipo. He’s a Maipo winemaker after all,” she added with a smile.”

“I tried to get outside of Maipo,” laughed Tirado. “But the drive to Limarí was too long.”

Syrah is still very much in the early stages in Chile. Viña Montes' Folly bottling was the first to stake a claim at the high end with the grape (both qualitatively and price-wise), while producers such as Matetic, Kingston Family, Agricola La Viña, De Martino, Viña Maycas del Limarí and others have produced outstanding versions as well. The first recorded plantings didn’t appear until 1996 (Concha y Toro brought in vine material in 1993 but it had to spend two years in quarantine). As of 2007, there were only 8,577 acres of Syrah in Chile, out of a total of 290,000 acres of vines. Concha y Toro is one of the few making a serious commitment to the grape, with 1,611 acres of Syrah out of their own 18,431 acres of vines (the winery remains the dominant player in Chile’s wine industry).

“Cabernet Sauvignon is Chile’s signature variety,” said Guilisasti. “And Carmenère is distinctive, but needs to be grown in certain areas. Syrah, though, seems to do well everywhere here—coast, hills, north, south. So there is a lot of potential for the grape here. But while Limarí, Elquí, San Antonio are the new trendy places in Chile, it’s important not to forget or abandon the history that we have. Maipo is certainly not boring. Maipo has given a lot to Chilean wine history and there is still a lot to find out about Maipo.”

Tirado chose to base the wine on fruit sourced from one of Concha y Toro’s oldest vineyards, in Buin, just 23 kilometers west from their central Puente Alto vineyard. Located on the south side and on the middle of the Maipo river’s three alluvial terraces, the vineyard was planted in 1967 with Sauvignonasse and a mix of other grapes. But the deep loam and gravel soils have proven ideal for red varieties. Over time the vineyard was grafted over to Syrah and others and Tirado has isolated 8 hectares for the Gravas del Maipo bottling, which debuts with the 2007 vintage.

“We are rediscovering Maipo. Yes, it’s traditional and historic, but it can clearly produce different wines,” said Tirado. “It takes time of course. We had to rip out Chardonnay and other things that weren’t suited for Maipo. But it’s been great fun to rediscover Maipo.”

O Syrah Buin Gravas del Maipo 2007 contains 12 percent Cabernet Sauvignon, a noticeable percentage for a wine that is supposed to deliver Syrah character. But Tirado explained the decision to blend in some Cabernet Sauvignon as necessary for the wine’s structure.

“The press wine wasn’t quite good enough quality for me, and I usually like to use 10 or 12 percent press wine. So I added some Cabernet to help fill it in a little. In the future, maybe Mourvèdre, Grenache, or other grapes we’re working on might go into the blend, but it will always be a predominantly Syrah bottling,” said Tirado.

The wine, which is aged 18 months in barrel (80 percent new) will tout a $149 price tag. There were just 200 cases made, though production could increase to 1,000 cases in the coming vintages.

That price tag is sure to raise some eyebrows. The issue of price is always a sensitive one for wineries. In the case of Guilisasti, Tirado and the team at Concha y Toro, they want their wines to be respected and bring prestige to Chile, a country that still has only a few wines at higher price points despite constantly-improving quality over the past decade. I understand their position and I’m all for wineries getting a fair and commensurate price for the efforts that go into putting the wine into bottle, and this wine is several years of work in the making.

The wine does show dense, sappy kirsch and anise notes, with a great tug of loam underneath. The toast is well-integrated and the acidity is racy, giving a superlong feel to the finish. There are additional pepper and tobacco notes in reserve and it looks like it should age well over a five- to eight-year track. [As always, a formal review, based on a blind tasting of the wine, will appear in the near future.]

As good as it is and as much effort has gone into producing it, in the end though, it is the market that will determine what it is willing to pay.


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